Desde Bridgerton hasta la Generación Z, esta ropa interior sexy vuelve a ser popular.
El corsét, una prenda que nunca está lejos de resurgir en los círculos de la moda, ha atraído a un público mucho más amplio recientemente. Las búsquedas en línea de la prenda para esculpir el cuerpo se han disparado, junto con la demanda de camas con dosel y glicinas, un interés en todas las cosas de Regency provocado por la serie de televisión romántica de época, Bridgerton.
Ambientada en la Inglaterra de la alta sociedad de 1813, el programa de desgarros de corpiños ha atraído a un público récord para Netflix: 82 millones de hogares la vieron en su primer mes al aire, que la convierte en el debut de serie más grande de la cadena. Bridgerton, incluso ha engendrado su propia palabra de moda, “Regencycore”: pensar en vestidos suntuosos, guantes de satén hasta el codo, diademas con incrustaciones de perlas y, por supuesto, corsés, vitales para los llamativos escotes que ocupan un lugar destacado en el desfile.
Los corséts están en foco desde el primer episodio de la serie. En una escena cómica, Prudence, la hija mayor de Lady Featherington, la escaladora social, está siendo “apretada” en un corsét por una criada para adelgazarla para su presentación a la reina Charlotte. Se tira de los cordones hasta que apenas puede respirar, mientras su madre poco comprensiva la mira, diciendo que cuando ella tenía la edad de Prudence, su cintura era “del tamaño de una naranja y media”.
Desde entonces, los expertos en moda han señalado que es posible que se hayan tomado libertades con los hechos históricos: que ser muy delgado no estaba de moda en ese momento, y los vestidos de línea imperio de la época fluían libremente debajo del busto. “Un corsét de la era de Bridgerton normalmente habría sido de cintura alta, no apretado por la cintura”, le dice a BBC Culture, Valerie Steele, directora del museo en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Pero admite que los cordones ajustados “quedan bien en la película”.
La escena del corsét lleva a casa una verdad: que mujeres como las Bridgerton y lasFeatheringtons solteras hicieron lo que tenían que hacer (o se les dijo que hicieran), cuando “escalar socialmente y casarse bien” era su mejor oportunidad de mejorar su suerte. “Un florecimiento del pecho”, fue el efecto que la diseñadora de vestuario, Ellen Mirojnick, buscó crear para el elenco femenino de Bridgerton, desde la joven protagonista, Daphne, hasta la más madura Lady Danbury.
“Ese era el énfasis del cuerpo de la mujer en ese momento, su ojo se dirigía directamente a la parte superior de su escote”, dice Mirojnick. Al crear la “silueta de 1813”, los corséts fueron clave. Para el trabajo, contrataron al señor Pearl, cuyo nombre es sacrosanto en corsetería. Al enterarse de que lo tenían en su equipo, de más de 200 artesanos, Mirojnick dice que “casi se desmaya. Fue un regalo de los dioses. El Sr. Pearl es el principal fabricante de corsés del mundo hoy.
Mr Pearl (nacido Mark Erskine-Pullin) ha trabajado con el artista performático británico Leigh Bowery en la Royal Opera House de Londres y con el diseñador de moda Thierry Mugler. También hizo el deslumbrante disfraz de corsét de Kylie Minogue con un diseño de John Galliano para su gira Showgirl de 2006.
Uno de sus clientes de alto perfil es la artista de burlesque Dita von Teese, que llevaba un corsé Mr Pearl debajo de su vestido de Vivienne Westwood cuando se casó en 2005. Una conocedora de corséts con 30 años de experiencia, Von Teese tiene su propia línea de lencería y trabaja con Dark Garden, fundada en 1989 por Autumn Adamme; la empresa, con sede en San Francisco, produce el Dita, un corsé de 10 paneles que lleva su nombre.
Von Teese ha admitido que la prenda no es para todos, diciendo que se parece un poco a usar tacones altos: “no es necesariamente fácil”. Sin embargo, un modelo a medida casi siempre será más cómodo que uno comprado ya que “todos nuestros cuerpos tienen formas diferentes y los lugares donde queremos estar comprimidos pueden cambiar”. En los últimos años ha ganado popularidad la noción de entrenamiento de la cintura, la práctica de usar un corsét o cinturón elástico con el objetivo de modificar la forma del cuerpo. Pero Von Teese dice en su experiencia que no es posible alterar permanentemente su forma de esta manera.
Si bien hay evidencia de que se usaron prendas similares a corsés en la cultura minoica y la antigua Creta de la Edad del Bronce, se dice que el primer corsé se originó en el siglo XVI, inicialmente en Italia, luego en Francia, introducido por Catalina de Medici. En la época isabelina, el corsé moldeó el torso en una forma cilíndrica en lugar de la forma de reloj de arena que buscaban los victorianos. Los primeros corsés reforzados con metal, marfil o huesos de ballena sin duda contribuyeron a una creencia perdurable de que la prenda es peligrosa para la salud o incluso un instrumento de tortura.
Karolina Laskowska, es una diseñadora de lencería británica que ha estado creando corsés hechos a mano desde 2012. Sus piezas a medida cuestan desde £ 1,000, pero implican más de 100 horas de trabajo cada una. Ella descarta la idea del corsé como un instrumento de tortura como “un lazo que se remonta a los hombres que deciden lo que las mujeres deben y no deben usar”. Se refiere al Dr. Warner, quien “decidió que los corsés eran malos para las mujeres e inventó su propio “corsé de salud” en 1873, para darle a las mujeres la forma ‘“perfecta”, e hizo una fortuna al hacerlo”. En su opinión, un corsét bien ajustado puede “aliviar la tensión de los hombros y la caja torácica, por lo que es más cómodo que un sostén. De hecho, he tenido clientes que dicen que ponerse un corsét a medida es como tener un abrazo maravilloso”.
Mientras investigaba su libro “The Corset: A Cultural History”, Valerie Steele trabajó con un médico “para tratar de averiguar hasta qué punto el corsé podría haber causado una enfermedad. Pero se concluyó que no causó la curvatura de la columna, de hecho muchas veces ha ayudado a corregirlo. Quizás algunas mujeres se desmayaron, o sintieron que la tela les irritaba la piel, pero el corsét no hizo que el hígado se partiera en dos o las muchas cosas por las que se le culpa”.
Entre los “momentos” de corsét más memorables de los últimos 100 años se encuentran la famosa fotografía de Horst P. Horst, “Mainbocher Corset”, París en 1939; “El número de reloj de arena de satén negro” de Sophia Loren en “The Millionaire”, 1960 y el más reciente “Wonder Woman” 1984, con su corsé-armadura de metal moldeado. Todos han atraído tanto críticas como aprecio. Décadas después del lanzamiento de “Lo que el viento se llevó”, la escritora feminista estadounidense Gloria Steinem describió a Scarlett O’Hara atada a un corsé para lograr una cintura de 17 pulgadas con el fin de seducir a Ashley como una “ilustración perfecta de la esclavitud femenina, estilo sureño”.
Steele, ha escuchado el argumento desalentador muchas veces, pero dice que “es un error tratar con condescendencia a las mujeres, sugerir que todas fueron víctimas estúpidas durante, digamos, 400 años”, dice. Laskowska está de acuerdo: “Un corsé puede ser algo hermoso que se usa solo para una, no para cualquier hombre. Hago eso y me siento empoderado por él”. Es un error pensar a la mujer desde ese punto.
Si bien el corsét puede verse hoy como “una prenda sexy y atrevida”, agrega Steele, “durante cuatro siglos usar uno era ser respetable y conformista; ser ‘recto’ era literalmente ser honrado”. El punto de inflexión llegó en la década de 1970 y la moda punk liderada por Vivienne Westwood, “cuando los corséts regresaron, inicialmente como una prenda de estilo fetiche, una que era rebelde y altamente sexualizada”, dice Steele. Continuó con Madonna con corséts de pecho cónico de Jean-Paul Gaultier en su gira Blonde Ambition de 1990, “cuando parecía decir ‘No estoy oprimida, soy una mujer sexualmente liberada”.
Los diseños de corsés de Westwood pueden ser “una de sus contribuciones más importantes a la moda del siglo XX”, según Steele. De hecho, son artículos de coleccionista muy apreciados: su diseño de corséts impreso con un detalle del cuadro de 1743 de François Boucher Daphnis y Chloe reside en el V&A. Los fanáticos de sus corsés Boucher incluyen a la modelo Bella Hadid y las estrellas del pop Miley Cyrus y FKA Twigs. Twigs modeló parte de su extensa colección Westwood vintage para su magazine digital “Avantgarden”.
Mientras una segunda serie de Bridgerton se prepara para comenzar a filmar en la primavera, Mirojnick reflexiona sobre el papel que está jugando el programa para una audiencia cada vez mayor: “Permite que nuestra imaginación florezca y te transporta a un lugar que es divertido de ver, especialmente dados los tiempos sombríos en los que vivimos “. Con corsets y todo.
